探险队兵分两路，走向火山口
告别队友后，探险队分成两路，杨戈、老刘、依塔洪、阿曼赶着毛驴沿小溪北岸向乌鲁克库勒方向进发，我带领姜姐、小侠、吕俊、马庆涉过小溪，直奔亚洲一号火山。两条路相隔2公里左右。因为前方的情况不明，我们没法约定汇合的地点。
出发后不久，突然发现，我匆忙中把探险队仅有的两部对讲机都带上了，这将导致我们无法和杨戈带领的队伍联系。这一致命的疏忽令我一路都忐忑不安。
广袤的阿什库勒盆地并不是一马平川，向东行进不久便是地图上标为“喀拉塔什勒克”的火山地带。喀拉塔什勒克是维吾尔语，意为“黑石滩”。它位于一号火山的西面，长约8公里，宽约4公里，喷发出的火山灰和熔岩堆积出一个个小山包，沿着阿其克库勒南岸一直延伸到色格孜库勒湖畔。受其南边雪山融水的滋润，夏季的黑石滩土地肥沃，野草丛生。我们是在山包间穿行，别说2公里，前后队员拉开200米距离就已看不到对方。
由于昨晚的抓饭太油腻，加上缺氧引起消化系统紊乱，一路上我的肚子又胀又痛，每走2公里就要方便一次。当到达了一号火山脚下时，我已两腿发软，但在摄像师吕俊的导演下，还得充当演员，咬着牙往上攀登。从底部到海拔4921米的一号火山顶部，相对高度150米。为了达到拍摄效果，吕俊给我们选了一条最陡峭的线路。
阿什库勒湖位于一号火山西北2.5公里处，面积超过12平方公里，阳光下碧波闪闪，在荒芜的盆地中显得格外抢眼。据资料介绍，阿什库勒盆地有14座火山，但我们所能看到有明显特征的就三座，成“品”字形遥相呼应。位于东北9公里处的二号火山锥体规模较大，相对高度264米，从形态上看火山口是中部裂开，可以反映火山沉寂后再度复活的历史。三号火山位于乌鲁克库勒东北1.3公里处，也保存了较为完整的火山锥体，相对高度仅70米，但它不具备一号火山那样典型的锅底坑，只是在北高南低的锥顶部有十几米深的内陷，并有积水痕迹。从一条直达锥体顶部的清晰小道可以判断，一年中大部分时间锥体顶部存有积水，是这一地区野牦牛赖以生存的水源地之一。
一晃一个多小时过去了，下午3点，我站在火山口的最高处，用望远镜仔细搜寻，仍然没能发现驴队。此时，原本忐忑不安的我心又提到了嗓子眼儿，我顾不上腹痛，领着姜姐跑下火山向乌鲁克库勒方向奔去。没转几个山包，跟在后面的吕俊三人也看不到了。如果天黑前不能和杨戈带领的队伍汇合，我们5人的处境将会非常危险。因为，我们出来时随身只带了一瓶水和一点路粮，所有的行装都在驮包里，我们随身的衣服更是难以抵御夜间的寒冷。
在海拔4800米的高度快速行军，加上神经高度紧张，肾上腺素快速分泌，我的心跳达到了每分钟120次，口干舌燥，只觉得嘴里发苦。一个小时后，我登上了乌鲁克湖北岸的山包，终于看到了一公里外缓缓移动的驴队。此刻，我紧张的心弦才一下子松弛下来，突然感觉一点力气都没有了，迈着沉重的脚步向湖边走去。
“王队长眼里只有依塔洪，就是不相信阿曼！”
乌鲁克库勒，维吾尔语意为“伟大的湖”，它长7公里，最宽处3.6公里，是阿什库勒盆地三大湖泊中最大的湖泊，水域面积几乎是阿什库勒的一倍。当我到达湖边，望着清澈见底的湖水，真想痛饮一番，但湖水又咸又涩，连毛驴都不肯饮用。腹泻了一天的我，试着撩起湖水洗了洗屁股，那感觉，犹如伤口上撒了一把盐，蜇痛难忍。
穿过乌鲁克湖北岸的盐碱滩，在离湖一公里外的山坡上我看到了杨戈，他孤零零一人坐在散落的驮包上。他告诉我：由于看不到我们的踪影，老刘非常担心，他爬到三号火山顶上观望去了，依塔洪和阿曼去找水了。今天早晨临出发时，依塔洪和阿曼就发生了争执，依塔洪要带两桶水，阿曼坚持说乌鲁克湖边有泉水。可到了湖边后才发现，这里除了有稀疏的牧草外，根本没有可饮用的淡水。在这个高度，毛驴一天不喝水可以生存，但人一天不喝水则是致命的。
不久，找水的阿曼回来了，我急忙过去询问。他用非常生硬的汉话加维吾尔语，气呼呼地说了一大堆，大概意思是，王队长眼里只有依塔洪，就是不相信阿曼。他用手指了指远处的山说，那个地方就有泉水。顺着他手指的方向望去，在东南方向的半山洼里的确有一片绿色，而且有一个小黑点在晃动。我用望远镜观察，那晃动的小黑点竟然是一头野牦牛。当时我就纳闷，既然有泉水，为什么阿曼提着空水袋回来呢？水对我们这支队伍太重要了，直接关系到我们的生命。我顾不上考虑，提着水袋向山洼的绿地走去。
望山跑死马，看上去近在咫尺的山坡，我马不停蹄走了一个半小时，可还是没到达，但已经很清楚地看到半山坡上的绿地和野牦牛了。草地下方的小溪已经干枯，从略带潮湿的水沟可以判断，这个长满绿草的山洼根本没有泉眼，只是汇集雨水的洼地，只有下雨时小溪里才会有水。
两个多小时后，我沮丧地回到了营地。阿曼望着拉长了脸的我，像做错了事的孩子，低着头一声不吭。我本想冲他发火，见此情景，话到嘴边又咽了下去。
太阳就要落山了，依塔洪去找水已经三个多小时了，队员们无心干别的，都面朝依塔洪离去的方向，眼巴巴地等待着他的出现。直到太阳落山依塔洪才回到营地。原来，依塔洪到达时才发现，在1∶100000的军用地图上所标定的营地以南4公里处那条汇入乌鲁克湖的河流已经干枯，他只好继续朝南绕过乌鲁克湖，在离营地9公里外的雪山下找到了泉水。
依塔洪在返回的路上一直被两只饿狼跟随，晚上为了防止意外，他把毛驴都拴在了营地附近。为了节约用水，晚餐时我们没有烧水，仅下了几锅挂面，口渴的队员们把又稠又咸的挂面汤都喝光了。
日落西山，在晚霞的映照下，静谧的乌鲁克湖和广袤的盆地显得古老而安详。我独自站在营帐旁，久久凝视着渐渐逝去的余晖，心灵得到片刻安宁的同时，也为后面的行程担忧——今天是我们离开普鲁村的第六天，明天要翻越脱破拉尕特达坂，进入海拔更高的无人区。从此而行，离普鲁村越来越远，一旦出现意外，自救的可能性也就越来越小。我默默地祈祷，但愿我们能安全翻过克里雅山口。
脱去了衣服，跳进了冰冷的河里尽情享受
8月5日，天刚蒙蒙亮，依塔洪就叫醒了我们，一个劲地敦促我们快点出发，说是再不走毛驴就走不动了。此时，一天一夜没吃没喝的毛驴已是疲惫不堪，只有翻过脱破拉尕特达坂，进入阿克苏河谷，毛驴才有救。
绕过营地东侧的山梁，我们踏上了一条宽阔的路基，这条道正是上世纪50年代筑路大军所建。由于阿什库勒盆地地势平缓，气候干燥，从硫磺达坂到脱破拉尕特达坂的道路基本完好，在谷歌卫星地图上也可以清楚地看到翻越达坂的盘山公路。我们连续几天在沟坎之间颠簸，一踏上大道，顿觉脚下轻松了许多，不到3个小时就到了达坂下方。脱破拉尕特达坂虽然海拔5030米，但由于盆地平均海拔超过4800米，抬头望去，正如依塔洪所说的那样，脱破拉尕特达坂就是一个小山梁子。
几乎没有怎么费劲，我们就翻过了达坂进入了海拔4810米的阿克苏河谷。阿克苏的维吾尔语意为“白水河”，在新疆，只要有“阿克苏”这个地名，无疑有一条清澈的河流。两天滴水未进的毛驴，不知是听到了水声还是嗅到了水的气味，离河还有好几公里就开始往河边狂奔。
我们沿着河谷南行一个多小时，河谷豁然开阔。河边平坦的草滩上有一间用卵石垒砌的房子，这便是阿克苏卡子。经过半个多世纪的风雨，房屋已面目全非，仅存的只是残缺的墙壁。
驮队到达后，依塔洪就把驮包卸了下来，让我们就地扎营。他说，昨天的晚霞很红，今天肯定要变天。毛驴两天没吃草也走不动了，再往前就是海拔更高的阿塔木达坂，牧草也越来越少，今天我们只能在此扎营。
此时已是下午3点，晴朗的天空没有一丝云，强烈的阳光照得人暖洋洋的。我、老刘和吕俊顾不上建营，脱去了衣服就跳进河里，尽情地享受着冰冷河水的沐浴。上岸后，我感到从没有过的轻松，躺在河边睡了过去。醒来时发现，姜姐的冲锋衣不知什么时候盖在了我的身上，顿时一股暖流涌向心头。
傍晚，依塔洪的预测成为了现实。一阵山风后，乌云向河谷压来，气温迅速降到零度以下，一会儿鹅毛大雪铺天而降。依塔洪和阿曼急忙把还没吃饱肚子的毛驴圈进了卡子。原来，聪明的毛驴能预感到危险的来临，会本能地往家里（普鲁村）跑。
恶劣的气候往往使人的情绪变得低落。队员们都静静地坐在帐篷里，听着风雪敲击帐篷发出的哗哗响声，透过门廊望着漫天飞舞的大雪，心情沉重。我默默不语，也不由得担心起来，前面就是海拔5550米的阿塔木帕夏达坂，雪要是照这样飘下去，我们还能翻过达坂吗？
一会儿，大雪就把帐篷埋得严严实实，帐篷内原本稀少的空气变得更加稀薄。夜里，雪还在不停地下，我几次被憋醒，起来清理帐篷上的积雪。这种天气在我的意料之中，事先，我们已经做了应对恶劣天气的预案，备有充足的食品和燃料。我打算就像攀登雪山一样，坐等好天气的到来。
关于昆仑山的天气，出发前我查阅了一些资料，甚至看了一些杜撰的故事。如《英雄先遣连》一书写道，先遣连在翻越达坂时遇到了乒乓球大的冰雹，砸死了许多马匹和骆驼。听起来真吓人呀，这种故事我是不信，冰雹大得竟能把高大结实的牲畜砸死？在昆仑山中生活了半辈子的依塔洪也从没听说过有这么大的冰雹。中国青藏高原研究会的一个研究员在他的游记中写道，“克里雅山口以南的高原湖盆多在海拔4800～5000米以上，终年寒冷干旱。隆冬季节最低气温达-20℃～-30℃；暖季日平均气温也仅4℃～6℃左右，全年都是冬季，年降水量在50～100毫米以下”。平均温度的描述应该是正确的，但“全年是冬季”的描述是有点夸大其辞，如果这一地区全年都是冬季，那只有北极熊能够生存了。
行走在野牦牛成群出没的高地
8月6日清晨，天还是阴沉沉的，一夜的大雪，使阿克苏河谷成了白色的世界，唯有欢畅的阿克苏河像一条蓝色飘带，在白色的世界里显得格外醒目。依塔洪和阿曼默默地在一边收拾驮包，他们说今天的路很长，达坂也很高，我们必须尽早出发。
阿克苏河谷是野牦牛的天堂，我们出发不久，河对岸便出现了一头野牦牛。当我们靠近时，牦牛低着头，一个劲地翘起尾巴，向我们发出攻击信号。依塔洪告诉我们，在昆仑山不怕成群的牦牛，就怕单独的牦牛，因为这往往是被牛群赶出来的公牦牛，具有很强的攻击性。
再往上走，河谷渐渐开阔，野牦牛也已越来越多。我们的出现打破了河谷原有的宁静，成群的野牦牛像发起冲锋的坦克，快速向雪山奔去。我们目送着渐渐消失的牦牛群，无不为这主宰高原的强悍生灵而赞叹。
海拔越来越高，我们沿着河谷南行8公里后，来到了一个河汊，涉过西南方向的主河道，沿着一条东南走向的河谷向阿塔木帕夏达坂走去。此时已是中午，海拔已超过5000米，在强烈的紫外线辐射下，路上的积雪完全融化，河谷中的气温也逐渐升高。长时间的缺氧，让我有点昏昏欲睡的感觉，在等待后面的驼队期间，我顾不上吃喝，躺在地上就睡了过去。
原来，走在后面的依塔洪和阿曼被两头野牦牛拦住了去路。驮着行李的驼队从牦牛身边走过，牦牛没有任何反应，可他俩准备通过时，牦牛做出了攻击的架势，他俩不敢硬闯，只得从山上绕了过去。
坡度越来越大，在河谷中行进的队伍也放慢了脚步，艰难地向达坂攀爬。从河汊到阿塔木帕夏达坂，距离14公里，海拔上升500米，漫长的攀登似乎没有尽头，从太阳升起到太阳西斜，我们艰难地爬了10多个小时后，终于登上了达坂顶部。
站在达坂上，我们仿佛走进一个红色世界，红色山坡，红色岩石，红色夕阳，把达坂装扮得格外壮丽。向东望去，洁白的雪山，葱绿的克里雅河谷，与红色的达坂构成了一幅美妙的画卷。身处美景之中，我忘记了一路的疲劳，兴奋地拿出了相机。同时，我也深为我的队员们骄傲，我们登上了古道最高的达坂，脚下的高度比博格达峰之巅（5445米）还要高出100多米。
下达坂的路非常陡峭，走了还不到3公里就降到了海拔4950米的克里雅河谷。此时，太阳已快落山，依塔洪带着队伍快速地向东南方向的河道走去，我、老刘、吕俊和马庆则向东直插克里雅河，因为那里有一座鲜为人知的古遗址——阿塔木帕夏古堡。
夕阳下的克里雅河谷格外美丽，成群的羚羊、野牦牛、野驴点缀着葱绿的草地，我们在这些自由自在的野生动物中穿行，仿佛进入了一个远古的草原。