在木府，万卷楼的高度超过了议事堂，表明诗书礼仪在主人心目中的地位。这里珍藏的千卷东巴经，百卷在藏经，六公土司诗集和众多名士书画，都是东巴文化的精萃。它们得以遗传，也得力于木。那些经书诗文，最早，都是用纳西族特制的木质土纸书写的。甚至，我看见一张木府的全景照片，那上百座的木府楼群布局，似一个大写的木。看角度，那照片好像是在狮子山拍摄的。如果再放大一点，看远一点，则是一个和：木府坐落于丽江古镇一侧，是纳西族的主心骨和灵魂。狮子山及其上面的柏林，是木字头上的帽子，戴上，不仅戴上了一种古韵风骨，还要不忘皇天后土。木字中间那长长的一竖，是木府的中轴线，就对着古老的四方街和茶马故道。那街是丽江最早的集市，曾是四面八方商贾云集之处，现在也是古城的中心；那道既是当初羌人的来路，又是他们通向外面世界的出入口；旁边那个筐，当然就是丽江古镇了，它装着勤劳、智慧、财富和梦想。
是的，都是木。怪不得纳西人说起“木老爷”，就像是说起自己的老祖宗。不说木府中人，面对这样的树，谁能不“见木低头”。在东巴文化中，不珍惜木，随意损毁树木之人，胜过邪淫盗杀之毒，死后在地狱里，会被被乱木穿心，比下油锅还惨。
要离开木府了，不得不回头，再看看那棵高处的树。
我相信那个传说，那不是古柏，是木增多。他的弯腰低头，不是媚颜屈膝，而是鞠躬，面对丽江这一方圣土，面对纳西族，面对他牵挂的木府。十年树木，百年树人，千年树精神。这是历史的规律。改土归流，改掉的只是土司制度，而不是木府。不管是曾经的毁，还是后来的建，木府都在，它的节义诚信精神，永远在纳西人心中。走过十年，跨过百年，迈向千年的木府，不仅没有坠落成泥碾作尘，被湮没于历史的尘烟里，反而更加巍然地屹立于这方土地，超越一切形而下的物相，成为纳西人的一个精神信物。
我看见一棵树修炼成府，它的灵魂是木。
问一问那时的羌人
此刻，2015年的深秋，我正站在丽江古城街头，与一只旋转的水车对视。景象在眼里幻化，水车变成了岁月的年轮。
面前多为纳西人，曾经的北方羌人。他们摆摊设点、导游休闲，过着自在的日子。我有点迷惑，世界那么大，相距那么远，近似唯美挑剔的羌人，怎么就大量来到这里。来就不走了，在这里落地生根，繁衍生息，直至改族换姓，以一种崭新的族姓，融入这片神奇的土地，让山成龙，使江为丽，祈木成府，荒山野岭为茶马让路。
在丽江的时间有限，拜谒的地点和历史人文也不多，我的迷惑不仅没有解开，反而在生长。好在，从蓝天淡云，到三江众湖；从玉龙雪山、木府神殿，到丽江古城、东巴王国、茶马故道，或者纳西古乐，似乎都是一种提醒，叫我去问一问那时的羌人。
我隐隐有了种预感，纳西族的全部秘密，都在羌人的足迹里。
此刻与那时，时空被思绪打通。迷惑逐渐澄澈透明，就像这古渠里的水，一脉悠长，活自源流。我从脚下的丽江出发，踏着那水车的节奏，拾着岁月的台阶，轻轻走了进去，一步就跨入那时的羌人村落。村落在岁月的对岸。对岸很遥远，无论时间还是距离。
无须解释，迎接我的是一群羌方之民。他们身穿麻布长衫和羊皮坎肩，包着头帕，束着腰带，裹绑着腿，腰带和绑腿多用麻布或羊毛织成。吃的是羊肉，穿的是羊衫，生活与羊相伴，羊成了他们神圣的图腾。也是深秋，与我身处的丽江一样，天气晴朗，他们的皮褂毛尖向内。男女之别，在于长衫上的装饰。男子衫长过膝，梳辫包帕，脚穿草鞋、布鞋或牛皮靴，腰间佩挂镶嵌珊瑚的火镰和刀。女子则头缠青色或白色的头帕，佩戴银簪、耳环、耳坠、领花、银牌、手镯、戒指。长衫领边镶着梅花形银饰，襟边、袖口、领边等处绣着花边。腰束绣花围裙与飘带，上面绣着花纹图案。衫长及踝，下摆荡悠在微翘的鞋尖，与脚上穿的云云鞋互相映衬，鞋尖上绣着的云或水，就有了动感。几位老年妇女包着的黑色四方头巾，与一些未婚少女的梳辫盘头花头帕，形成生命的两极对比。
坎肩垂髫，怡然自乐，端的是个羌居乐园。
史载不过是个旁证，“关中自汧、雍以东至河、华，膏壤沃野千里……其民犹有先王之遗风，好稼穑，殖五谷。”
但快活是表面的，不安分在骨子里。从羌人脸上淡淡的迷茫、攸攸的期盼、躁动的表情中，我窥见了更深层次的叛逆。我只是有所不解：故土是根，他们为什么义无反顾，定要离开，开始那一场充满未知的寻找与迁徙。哪个不清楚，路上有猛虎、豺豹、险山、恶水，有大盗悍匪，兵荒马乱，每一次的出发，都可能是生离死别。
答案一个个涌出，又很快被否定：应当不仅仅是为了温饱生计，北国多物产，地广人稀，只要勤劳，何处不可求生；也不该是战乱和动荡，那时正是大唐的贞观之治，百姓守土为本，安居乐业；更不该是为了现代人的所谓自由民主，在那时中国的语境里，还没有这个奢侈的词。事实上，渺茫的寻找与迁徙，才是最大的危险。不信，到羌族的碉楼看看，那就是羌族的一部迁徙史、战乱史、苦难史、文化史。羌人不安分的背后，一定有某种秘而不宣的原因。
不为别的，是为了寻找理想的家园，一个真正能够放心安身之地，不仅是身体，还有灵魂。这里的放，不是放开、放手、不再牵挂，而是心灵的放置，或者安放栖息。
那么，他们的离开，也一定与原来的栖息有关。
我禁不住透过那时羌人的背影，回望他们离开的那片土地。穿越遥远的殷商尧舜，踏过破碎的秦砖汉瓦，眼前出现了一些零乱的甲骨文。歪歪扭扭，锈迹斑斑，把我带到了羌人神秘的前世。
原来，羌人离我们是那么近。
眼前是一幅泛黄的族谱，彼时羌人的，不，应该是整个华夏的。上面写着两个醒目的甲骨文：“羌”和“姜”，在同一个族源的谱系里。这很容易令人想到是同一个羊字的象形，和那个远古的图腾。再往前翻，再往上溯，我看见，在庄严的家族神龛上，供奉着华夏共同的始祖：炎帝。我感到万分的惊讶，原来，羌人不仅与我们居住于同一片黄土地，同饮黄河水，而且与我们同宗同源。我感到些微的汗颜。我们血缘里的进取与激情，是什么时候弄丢了的？
我还是有点将信将疑，赶紧翻开另一些破碎的典籍，让历史在场再现。黄纸黑字，铁证如山，我不得不相信了。“昔少典娶于有蟜氏，生黄帝为姬，炎帝为姜。”这是《国语·晋语》中的记载。在《左传·哀公九年》中，我发现了同样的文字。历史的真相，隐藏在几页薄紙里。羌人的日常生活和活动方式，都在我们共同的《诗经》里。口唱歌谣，“断竹，续竹，飞土，逐肉”（《诗经·弹歌》）是一种；“伐木丁丁，鸟鸣嘤嘤”（《诗经·国风》）又是一种。
男耕女织，田园牧歌。说实话，这样的生活，并不亚于陶潜的“不知有汉，无论魏晋”。可正是在那个时候，羌人的寻找和迁徙就已开始。这曾是令我百思不得其解的迷，一直激发起我的好奇。
先是东进，进入中原，进入今天的河南、河北、山东。一部分羌人留下了，在那里迅速发展，成为黄河流域一支著名的部落集团。一部分不满足的羌人继续寻找和迁徙，抵达今天的甘肃、陕西、山西、河南，形成“北羌”、“马羌”和商王朝“四邦方”的重要组成。又有一部分羌人留下了，留在了秦晋陇西。继续寻找迁徙的羌人，眼光和心气，都近似苛刻。我开始怀疑，不断的寻找与迁徙，是不是羌人的习性。或者说，“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，暗示着他们生活的环境，正在发生改变，威胁着他们的安全，他们早有感知。甚至是正在形成的奴隶制生活方式，让他们难以为忍？
可是错了。错了。我全部的猜测与怀疑，都错了。
证明我错的，不是《诗经》《史记》，或者《国语》，正是羌人的足迹。那足迹我是在西域发现的，它们印在行将消失的茶马古道上，停留在丽江古城、束河古镇、万古楼，或木府的青石板路上，闪现在金沙江、雅砻江、澜沧江的波涛里。当然，东巴经文、纳西古乐，或泸沽湖的传说、东巴王国的故事等，也可作证。
去除遮蔽的历史，成了一面镜子，清净而明丽，帮我还原了遥远的前尘往事。我清晰地看见，当寻找、迁徙千年的羌人来到西域，来到香格里拉、维西、德钦、古城、宁蒗、木里、巴唐、玉龙，特别是来到丽江，就再也不想走了，再也没有走了。他们一住就是千年，成为这方圣土的开发者、守护者。我先还有点不可思议，难以理解，这是为什么呢？最后的释怀，竟是一个简单的逆定理：羌人的不走，是因为再也找不到离开的理由，哪怕一点点。过去的那些寻找、迁徙，历经千年，猎险千里，不都是为了这里。