二、服饰的社会功能
除了自然功能以外，服饰还具备一定的社会功能。服饰的社会功能，是指服装在自然属性基础上所发生的社会效应。相对于自然属性，服装的社会属性是第二位的。在某种意义上说，它又是人为的，同样一件服装，可因国家、民族和个体之间的差异，产生不同乃至于截然相反的社会效应。例如，某种“和服”新款式，在日本可能流行，在中国就不会流行，农村姑娘喜欢大红大绿，城市姑娘则追求素净、典雅等等。可见，服装的社会属性比起它的自然属性，更依赖于人们的心理倾向，受民族习惯和文化传统的影响，表现出主观的性质。
人类出于精神满足需要，用服饰来显示自己的能力，取得别人的好感，可能是最初的服饰动机，这可以看作为服饰起源的心理原因。又因为它是个体身上的装饰变化，在他那个生活范围内，别人对这种变化所产生的肯定或否定、赞赏或指责、羡慕或妒嫉、模仿或拒绝之类的心理上与行为上的效应反应，所以这种反应同时又是服饰的初级社会功能。
（一）表现自己，企求赞许
对生产方式和生产力还十分落后的原始人来说，勇敢和力量不仅是生存的条件，而且是财富的源泉。他们装饰个人，是为了表现自己，表现自身的肉体和肌肉的力量。起初用从泥土或野生植物果汁中取得颜料涂身、涂牙、染指甲，过渡到永久性装饰的纹身、纹面，进而发展为用猎物装饰和美化自身。谁捕获的猎物愈多，谁的装饰品也多。装饰品开始具备了它的社会功能，装饰品的多少便变成了勇敢、力量和智慧的象征。显示装饰品，无非是要显示主人的力量、勇敢和高超的狩猎技艺，满足企求他人的赞许和尊敬方面的需要。
于乃昌撰写的珞巴族风情《巫术·服饰·心灵美》一文中，有这样一段描述：“当走进珞巴村寨，不仅在人们的身上看到了各种猎获物的牙齿、皮革、骨片，而且在珞巴木屋、竹楼的门前、檐下，可以看到一排排野兽的头骨和蹄甲。”据珞巴族传说，最初，人们打到猎物，是把兽头挂在胸前，到各村寨游行示威，夸示自己的勇猛、威力和取得的胜利。但这种方式实在不便，才取其轻小的牙齿、骨片做成装饰品，而把重量较大的兽头、蹄甲之类悬于门前檐下。人类以自己创造的方式装饰自己，力求最大限度地表现自身，以博得人们的称赞和尊敬。而服饰从它的开始时起，就充当了这种表演的成功角色。
（二）表现门第，满足虚荣
古代的埃及，当平民的服装还只能是一根带子和一条围裙时，贵族就在腰带和围裙上绣花，以显示自己的高贵。在中世纪欧洲国家，王后和公主的面纱一直拖到脚，而平民女子的面纱只能到腰部。在19世纪，妇女拖裙的长度用来表示门第的高低，王后的拖裙长达15.5米，公主9.1米，王妃6.4米，公爵夫人则只能到3.6米。
以现代意识审视服饰演变过程中的这段历史发现，人们为了满足心理上的虚荣感，几乎到了可笑的地步。在17世纪的英国，妇女高低木底鞋的高度，表示穿着者的社会地位，（图1—1）不得不使一部分妇女两边有人搀扶，才能保持身体平衡站立起来。
当流行以短裤的大小显示自己的身份时，居然“有一个男子可以从他肥大的短裤里取出他的床和桌子。”鞋的高度标志着穿着者的身份地位，鞋跟越高，地位越高。
（三）反映年龄，表示婚嫁
有人说青年是服饰的宠儿，这话一点不假，人到了一定的年龄阶段，就注意起自己的服饰打扮，是普遍的社会现象。尤其到了青春期，可以说是人生最讲究打扮穿着的时期，不管男女都要尽自己所能，挑选最满意的服饰。世界上许多民族服装从式样到穿着方式，一直沿用着区别婚嫁状况的明确标志。外人一看就知道对方的年龄和婚姻状况。
中国西双版纳哈尼族（鸠为支、吉座支族的支系名称。）姑娘，从开始进入青年初期年龄到举行结婚仪式，日常的装束要作多次变动。15岁时，姑娘系上围襟，围襟由两片组成，绣有特殊的花纹，到了16、17岁，换下以前戴的圆帽，改为被称作“欧丘”的帽子，帽上有银牌，表示发育成熟，可以接受青年男子求爱；到了18岁，改戴一种叫做“欧昌”的帽子，帽子后面挂有银沧，明确表示，男子可以娶她为妻。
哈萨克族少女戴马皮制成的圆形小帽，平平的帽顶上插一撮猫头鹰羽毛，胸佩珠串；已婚少妇则蒙白头巾，一般遮住头、肩及腰部。
在日本，姑娘是否结过婚一看她穿的和服款式，就能知道个大概。未婚姑娘一般穿宽袖外服和红领衬衣，梳钵体状发型；已婚妇女穿紧袖外服和素色衬衣，梳圆形发髻。
希腊马其顿地区，穿紫色花边紧身上衣的是少女。穿白色花边上衣的一般是已婚少妇。如果看见穿淡紫色花边上衣的女人，则可能是一个寡妇。
（四）吸引客人，增进交往
增进友谊是各国人民友好往来的根本目的。在进入信息社会以后，以增进友谊、互通信息为目的的交往活动空前活跃，随之兴起的旅游业给服饰生产带来了空前繁荣的前景。
一方面，世界不同国家的服饰在此得到了交流。
服装商很会利用人们对新颖商品的特殊注意力，以及他们那种以洋为荣、先睹为快的心情，将别国的服装，尤其是那些有声望的名牌货大量倾销到另一个国家去。偏爱甚至盲目崇拜进口洋货，看来是有它深刻的社会原因和心理原因的。这种事在中国有，在美国和英国等西方国家也属常事。美国妇女以用一条法国短大衣上的丝带为荣，成千上万的妇女抢购后将它缝到自己国产的短外套上，表示自己大衣的“洋味”；1902年美国人正在抢购巴拿马草帽，而巴拿马人却喜欢美国的草帽。中国是服装鞋帽的出口大国，近几年偏偏有人只热衷购买进口时装，对自己能否承受经济负担则全然不顾。
另一方面，交流和友好往来促进了服务的规范化和标准化，反映在服饰上，各种具有职业特色的服装，为了吸引客人而设计的服饰，如雨后春笋一般出现在商店、餐厅、宾馆和机场，令人耳目一新。一家中西合壁的餐厅，在西餐厅里，服务员身着白色西装，系着红色领带，彬彬有礼、气度不凡；在中餐厅里，则红色旗袍在清一色的中式陈设中大放异彩。这样的场面无疑会给人留下深刻的印象。
三、服饰需求指向
作为人类服饰起源根本动力的服饰需求，从一开始就明确地指向了服饰的保护功能和服饰的社会功能。一天也没有中止过的需求动力，保证了服饰持续不断地由单一向多样、由贫乏向丰富、由低级向高级的发展。今天的服饰，以它出色的保护功能和它有效的社会功能，达到了高度统一。在某种具体服装上有时会侧重点不同，然而只追求单一功能的服饰已很少见，也是不会有生命力的。换言之，保护功能和社会功能达到完美结合的服饰，才能占领市场并且经久不衰，在服饰的变化中立于不败之地。
心理需求与服饰运动
和一切事物由生到灭的运动规律一样，一种服装款式从出现、流行到最终衰落，也有它的运动规律。
一、服饰运动
（一）周而复始的服饰循环
除非由于历史原因使某种服装款式退出舞台彻底消失，一般说来，服装运动轨迹呈现周而复始的循环。现在认为时兴的款式，经过流行阶段，便慢慢地衰落下去，直至被人遗忘。但是在经过了相当的时间以后，这种被人们淡忘了的款式，又因某种原因奇迹般地重新活跃起来。虽然这种复苏不一定就是原款式的再版，复苏后的款式大多数有所改动、变化或进步。然而，只要稍加剖析，便会发现它的变化依然是原型的翻新，其基本模样并没有多大的变化，出现了又回到曾经时兴过的款式。
西装款式在很长的一段时间里，被列宁装、中山服和老式中装所取代，到了20世纪80年代又在中国大陆流行起来。这一次流行，其来势之迅速，影响之广泛都到了史无前例的程度。
中式棉袄，在经过了近20年的沉默以后，于60年代初期又出现流行，一直持续到70年代初，前后持续了近10年的时间。在不久将来的一天早上，当人们醒过来之后发现它又开始复活了，这种可能完全存在。
妇女穿的裙子、旗袍，也都出现过这种循环式的运动，而鞋子的变化不外乎总在鞋头的尖、宽，鞋帮的扁、窄之间徘徊。
在外国服装流行中也出现了这种现象，亨利三世时衣服的突出特点是皱领，到了伊丽莎白女皇时期，它又以显耀的地位重新流行，一直到19世纪的后期。
有人十分形象地概括了服装运动的这种规律：
时装循环象钟表的指针一样，在一个圆圈内出现，经过不同的间隔又重新出现。它只是不象钟表指针那样均匀地移动步子，而是以跳跃的步伐时快时慢地走动着。
（二）“轰动效应”
每种新式服式的出现并产生流行，可能具体原因不尽一致，但是都必须在有人带头以后，产生一定的社会震动，才在他人的模仿下推广开来。新生服饰出现，引起社会震动而出现流行的服饰运动现象，称之为服饰轰动效应。
既然称“轰动”，自然有“突然”、“偶然”的意思，指这种过程不一定有事先确定的动机，当事人缺乏心理准备，或者是始料不及的过程。
当今的白色网球服给人以美的享受，但是为什么会始终是白色的呢？据说这要归功于法国路易十世国王的风流。路易十世当朝，为年轻美貌的宫廷女厨师倾倒。一天，他潜入厨房威胁女厨师就范。哪知道这位女厨师还是一个刚烈女子，不但坚决不从，竟然动手了，猛地一推，国王准备不足，一个趔趄仰面掉进面粉桶。女厨师趁势溜走了，路易王从面粉桶里爬出来，也没动怒便跑到网球场上打球。大臣们以为国王身上白花花的面粉是一种新式的运动服，个个出来捧场赞美并纷纷仿效，争先恐后穿起白衣服打网球。从此，白色运动网球服，便成了现代网球运动的代名词。