6月底，LV、Gucci、爱马仕等一线奢侈品发布了2013年一季度的财报，结果我们发现这些奢侈品普遍增长放缓，甚至是零增长。LV集团一季度时尚服装和皮具的销售额增长0.4%，爱马仕也创下2008年以来最低增幅，这其中的主要原因就是中国区销量开始大幅放缓。尽管这些奢侈品品牌没有把中国单独列出来披露，但都提到了中国的增幅放缓。媒体的消息也是铺天盖地，从来不打折的Dior、Gucci终于放下身段开始促销，这还算好的。今年4月，上海外滩的乔治阿玛尼旗舰店停业，Dolce & Gabbana旗舰店停业，百达翡丽、宝诗龙等顶级品牌相继撤出。世界奢侈品协会最新的报告显示，2013年1月20日至2月20日，内地奢侈品消费总额为8.3亿美元，比2012年春节期间销售下跌近53%。
过去中国的服装行业呈现明显的“M”型，刚刚我们提到这些超高端品牌一直是两位数的增长，现在不行了。中端服装如李宁、安踏、361度、美邦、森马等也愈发困难，都被高库存压得喘不过气来。反而是那些超低端的网店，以及廉价时尚的ZARA、H&M、优衣库等在不断成长，这就是我们服装行业面临的基本情况。
§§§第一节不要幻想能做阿玛尼、普拉达这样的一线品牌
2012年以前，我们的高端奢侈品服装一直卖得很好，直到2012年下半年情况才开始越来越糟。2011年PRADA在大中华地区市场销售增长率53.7%，总体利润上升了72%。2012年一季度，销售额再次上升48%，利润上升了112%。阿玛尼也毫不示弱，2011年全球销量增幅13%，但是在华销售额增长45%，鉴于中国的高增长率，阿玛尼于2012年6月宣布三年内在中国新增100家店，估计看到2013年的情况也会不了了之。
虽然这个市场看上去非常诱人，随便一件衣服就成千上万，但是我劝我们的企业家趁早放弃，因为很多中国人接受不了中国造的奢侈品。比如，杰尼亚西服，意大利的顶级品牌，查尔斯王子、克林顿等政要都是它的客户。杰尼亚总裁感慨：“中国人不能接受中国制造！”中国产的杰尼亚在中国市场的接受程度竟然比欧美市场还要低，顾客买西服一看是中国制造就放弃了，一定要几十万人民币一套，意大利的设计师飞过来给他量体裁制才好卖。我相信雅戈尔能够生产出质量不比阿玛尼差的服装，而且它也直接给这些顶级品牌代工，但是一模一样的东西贴自己的牌子就是卖不到那个价钱，奢侈品牌的建设不是一朝一夕能搞定的。
很多奢侈品牌开始变得很聪明，比如鞋子，它们会把最烦琐的鞋面加工放在中国，等做好后运到意大利，然后加上鞋跟，贴上“Made in Italy”再卖到中国。皮包也类似，在中国完成包身后运到法国安装一个提手就贴上“Made in France”。按照规定，这些准半成品从中国出口必须打上中国制造的标签，它们就在里面一些极其隐蔽的地方打上中国制造的小字，不把包或鞋子拆了根本看不到，但是“Made in Italy”和“Made in France”就会贴在非常明显的地方。我们中国服装企业就别幻想这个市场了，这是我们自己老百姓的选择！再加上今年以来一线品牌遭遇寒流，它们又开始降价、打折。你可以想象一下，如果阿玛尼西服打折后和雅戈尔的高端产品卖同样的价钱，你会选择雅戈尔还是阿玛尼。甚至同样品质，阿玛尼比雅戈尔贵50%大家都是抢着要的。这也是为什么美邦推出的新品牌ME & CITY以失败告终，波司登推出新的女装品牌瑞琦以失败收场，波司登的男装新品牌Homme同样失败。
§§§第二节中端产品竞争激烈、苦不堪言
我们的服装市场中端扎堆，严重的同质化竞争，结果就是目前这样，大家存很多货卖不出去，半死不活。
2011年底七匹狼存货同比上升63%，报喜鸟存货上升42%，九牧王存货上升62%，李宁存货上升41%，安踏存货上升36%。84家纺织服装类上市公司库存累计708亿，同比增长了25%。部分企业利润也开始大幅下滑，李宁2011年净利润下跌64%。进入2012年情况也没有明显好转，杉杉净利润下滑7%，森马净利润下滑13%，雅戈尔净利润下滑20%，美邦服饰净利润下滑30%，红豆净利润下滑45%。全行业约50%的企业利润同比都在继续下降。
偶尔也有突破重围找到一个新的增长点的，但是很快就被同行杀入，大家再次争得头破血流。森马服饰是众多国产服装品牌中很普通的一个，也面临着成本不断升高的压力。可是它做对了一件事，让它的业绩和别人大不相同。它利用已有渠道，推出了第一个遍布一二三线城市，有3300多家门店的童装品牌——巴拉巴拉。2011年童装直营店年销售收入增长率在80%以上，而且店铺还在不断扩张。童装高增长不是因为管理能力提升、衣服质量多好，而是这是一个专做童装的全国连锁品牌，找到了这个市场的空白。目前其他服装品牌看到童装如此赚钱，也都准备进入，比如美特斯邦威也计划开展童装业务，它在全国也有2000多家门店，这个市场很快将再次陷入混战。
§§§第三节我们企业的希望在广大低端市场
低端市场整体很好，主要表现在网购服装和以ZARA为代表的廉价时装很火。京东商城2011年服装销售额12亿，同比上升411%，2012年上半年服装城上线，销售额同比增长800%。淘宝商城占据网络销售的一半以上，2012年上半年服装销售额同比上涨200%，本来预计全年服装类将实现600亿的销售额，实际上却达到700亿，增长效果令所有人惊讶。以ZARA为代表的廉价时尚品牌经营得也非常好，10年来销售额平均年增长23.7%，在中国从2008年的27家店铺发展到如今的132家，而且还在不断扩张中。
纯粹靠廉价劳动力做代工已经行不通了。举个例子，纺织业最重要的原材料是棉花，目前我们国内纺织企业承担的棉花价格已经比国际同行高50%。政府为了保护农民的种棉积极性，规定如果市场上棉花价格连续5天低于20400元/吨，新棉集团（国企）就会开始按照这个价格敞开收购，所以国内棉价基本维持在20000元/吨。可是目前国际棉价已经跌到13000多元/吨，进口加税以后也就是15500元/吨。由于国家一直进行配额管理，民营企业基本拿不到配额，只能使用20000元/吨的棉花，根本竞争不过东南亚国家，只能限产停产。2011年中期因为棉价从31000元/吨下跌到19000元/吨，中小纺织企业因为高价拿货导致成本升高，结果倒闭了一半，目前又有20%停产。
人工、水电、物流成本都在升高。从工资上也能看出来，目前国内纺织企业员工的月平均工资为1500~2500元，而孟加拉国工人工资折合人民币仅为650元，越南、印度等地也类似，劳动力成本仅为我们国内的1/5。
从2010年底开始，NIKE的最大生产基地就已经不再是中国，而是越南。2010年优衣库的衣服中70%~80%是中国产，到今年底将只有50%在中国生产，其他的开始转移到孟加拉、印度尼西亚等国家。就连ZARA和H&M的衣服也开始抛弃中国，转向印度、摩洛哥、孟加拉等地。很多专家把外贸企业经营困难的原因归结为金融危机、欧元危机等，这只是表面原因，事实上这是必然要面临的情况。依靠廉价劳动力的纺织服装业首先从美国转移到日本，20世纪60年代转移到四小龙，80年代全部转移到中国，现在已经开始转移到越南、孟加拉、印度等国，以后还要转移到非洲，这是产业规律。