有二十多年之久，我的早餐几乎都是在咖啡厅解决。那年头还没便利商店，不想拎包子、馒头、饭团去公司的上班族，最常去的就是烧饼油条店、清粥小菜摊，或是在环境较舒适的咖啡厅里享用果汁、土司、荷包蛋、火腿、培根。我经常选择后者，主要原因就是为了最后上的那杯咖啡。此外，咖啡厅里空间宽敞、桌子干净，特别适合赶稿。许多地方还供应简餐，中午、晚上都有。
说到赶稿，压力最大的时期，就是在电视公司做纪录片的阶段，每两周负责一集，除了出外景、导演、剪辑、配乐，还要写三十分钟的旁白。出完外景，通常会在剪接室先忙个三四天，最后必定通宵达旦，天亮了还得赶出晚上录音要用的脚本。录完就进棚播出，任何环节都不能有差错，以免节目开天窗。
照惯例，我总是浑身烟味、撑着熬过夜的沉重脑袋来到公司后面巷子的一家小咖啡厅，吃完早餐、午餐再加晚餐，直到把稿子写出来。老板娘是宜兰同乡，对自己煮的咖啡相当自豪，我却没闲情品味，多半是立刻灌下，然后续杯、再续杯。倒是她的简餐极有特色，客人没得挑，给什么吃什么，却从没听人抱怨过。印象最深的就是豆豉烩鲜蚝、香蒸魩仔鱼，还有层层相套的卤猪肠，搭配咸辣酸甜、五味杂陈的炒腌菜，叫人白饭吃得一粒不剩。说那些美味餐点助我撑过一集又一集的节目，一点都不夸张。
有家叫“芳邻”的餐厅对我意义尤其重大，《当代摄影大师》《当代摄影新锐》《摄影美学七问》的文稿都是在那儿的同一张餐桌上完成的。做电视节目让我既疲惫又无成就感，许多时间、精力都必须花在人事问题，愈来愈想离开那个圈子。平时以翻阅世界各国摄影杂志、名家影集自娱，感兴趣的文章就请内人帮我翻译。有机会在《雄狮美术》开专栏，便把自己读照片的感觉加上相关资料，撰写成一篇篇读书心得，集结成书后，在华人世界结了好缘。不少人告诉我这三本书带给他们很大影响。其实，我自己又何尝不是因为这些书而得到厚爱。
这家餐厅位于民生东路的巷子里，旁边有个小公园。通常都是一家三口共进早餐，内人吃完赶去上班，我就埋首疾书。不想去幼儿园的儿子在一旁画画，无聊了就去公园玩。芳邻是台湾最早的连锁餐厅，装潢朴实温暖，服务人员又亲切。供应的美式咖啡不好喝也不难喝，但可以无限续杯。他们的早餐好极了，有三四种套餐可选，我最爱的那种，光是用看，就够美味了：意大利辣肠红油油的带点焦黑、太阳蛋黄白相衬、粗个儿芦笋翠绿多汁……可惜后来转型为年轻人的快餐厅，温馨不再，我也就比较少去了。
一般供应简餐的咖啡厅，咖啡并不那么吸引人，武昌街霞海城隍庙旁边巷子里的馨苑咖啡厅却例外。空间不大、装潢老派，座位靠得很近，翻报纸还会碰到隔壁桌。来的都是老顾客，对这儿的苏杭简餐永远不腻，一吃就是二三十年。同一套菜单，一星期轮一遍，无锡小排骨、酥煎白带鱼的滋味熟悉到像在家吃饭。
煮咖啡的永远是同一位女子，真是从年轻看到她老。综合咖啡配方独特，香浓之间带点微焦，我喝了二十多年，从来就没一杯是口感不同的。用塞风壶烹煮能达到这样的境界，真是奇迹！水和咖啡粉的比例控制不在话下，小瓦斯炉的火势也得讲究。下壶的水煮开，经虹吸管来到上壶浸润现磨咖啡粉，搅拌的速度、次数必须完全一致。时间一到立刻关火、把滚烫的下壶用冷毛巾急速降温，香浓的咖啡便涓涓流下。动作稍慢或毛巾不够冷，都会让咖啡过焦、变苦。咖啡端上来时附带一小盅鲜奶油，冰糖随意加。
总之，只有馨苑的咖啡会让我想念。以我现在自己配豆、烘焙、爱买各式咖啡机，却从没在家试过塞风壶，因为再怎么烧也烧不过那位女子。真要挑剔，就是茹素后已不习惯小空间里弥漫的荤腥味。但偶尔为了喝她一杯咖啡，我还是会在下午茶的时间过去。喝完，一分钟也不多留。
当年喝咖啡的人不像现在这么多，去咖啡厅多半是为了比较从容、悠闲地解决三餐。街头巷尾的一间间小咖啡馆各具特色，也都有固定客户；每个人都有自己喜爱的咖啡厅，仿佛那是家的延伸。自从星巴克入侵，到现在连便利商店都卖起咖啡来，喝咖啡的地方看起来就都差不多了，让人不想驻足、流连。